Întrebări Frecvente

Poate fi dificil. "Să găsești parfumul potrivit este aproape la fel de dificil precum găsirea bărbatului potrivit", a constatat revista Allure. S-ar putea să simțiți că nu poate exista nicio logică în alegerea parfumurilor, deoarece simțul mirosului este atât de subiectiv, dar parfumurile de care vă bucurați cel mai mult vor aparține probabil doar uneia sau două dintre cele paisprezece familii de parfumuri diferite. Ca majoritatea lucrurilor bune, este nevoie de un pic de efort pentru a găsi un parfum nou, care este potrivit. Încercați detectorul nostru de parfumuri și vom face munca grea pentru dvs.

Nu mai mult de trei. Deși vei găsi mirosul anvelopelor mai repede din mirosuri similare decât din parfumurile cu caracter foarte diferit, riști să-ți derutezi mirosul dacă testezi mai mult de trei mirosuri diferite deodată.

Deoarece simțul mirosului nostru este atât de subiectiv, presupunem că parfumurile sunt derutante, un amestec de parfumuri diferite, fără rimă sau motiv. Nu e adevărat. Când clasificați parfumurile pe care le-ați purtat, veți descoperi probabil că acestea se încadrează în cea mai mare parte în doar două sau trei familii. Odată ce cunoașteți familiile care vă plac mai ales, Manualul Parfumurilor vă va arăta ce alte parfumuri se încadrează în aceeași familie.

Aplicați câteva picături sau pulverizați ușor pe încheietura mâinii sau pe dosul mâinii. Nu mirosi doar flaconul, deoarece parfumul prinde viață doar pe pielea ta. Așteptați câteva momente. Dați parfumului timp să înflorească pe pielea dvs., pentru a lăsa notele să vă vorbească.

"Nu mai mult de trei pe pielea ta. Dacă sunt mai multe există probabilitatea ca nasul tău să fie derutat. Aplicați primul parfum pe o încheietură și așteptați câteva minute. Aplicați al doilea pe cealaltă încheietură și un al treilea parfum în interiorul cotului. Mai bine, încearcă mai întâi parfumurile pe un cartonaș de testare a parfumurilor, ia-le acasă și apoi decide dacă vrei să încerci unul sau două pe pielea ta."

Nu. Când mirosiți o sticlă deschisă, nasul dvs. inhalează partea puternică a alcoolului și notele de vârf volatile. Un parfum are nevoie de pielea ta pentru a prinde viață. Înflorește pe măsură ce reacționează cu căldura corpului tău pentru a crea un parfum unic pentru tine.

Testați pe un cartonaș de testare a parfumurilor sau un șervețel. Nu este la fel de bun ca testarea pe piele dvs., dar este este cea mai apropiată variantă.

Moleculele de miros trec prin pasajele nazale în două zone mici situate în spatele podului nasului. Aceste zone sunt alcătuite din milioane de senzori olfactivi sau pentru mirosit speciali. Moleculele de miros se dizolvă în umezeală și se leagă de firele nervoase mici de pe celule. Cercetările recente au descoperit că fiecare celulă este echipată cu până la o mie de receptori diferiți, fiecare concepută pentru a răspunde la un grup mic de mirosuri diferite. Acestea trimit mesaje despre miros către sistemul limbic, partea creierului care guvernează stările de spirit și anumite răspunsuri emoționale. În timp ce sistemul limbic este în mare parte dedicat mirosului, influențează, de asemenea, răspunsurile noastre hormonale, metabolice și de stres și este centrul emoțional pentru dorința sexuală, furie, frică și bucurie. De aceea, parfumul este o experiență atât de emoțională.

În funcție de simțul mirosului individual, între 5.000 și 10.000

Parfumul te poate face cu siguranță să te simți mai sexy, dar nu există dovezi științifice care să sugereze că parfumul este de fapt un afrodisiac. Mirosul este în mod evident legat de sexualitatea noastră și unii experți cred că hormonii eliberați de glandele din zona inghinală și axilă acționează ca atractanți sexuali puternici, așa cum o fac feromonii eliberați de animale. Sentimentul de încredere pe care îl poate oferi parfumul potrivit, plus cocktailul chimic atractiv pe care îl ajută să creeze, poate fi cu siguranță un mare excitant.

Pentru că ne ajută să ne simțim bine cu noi înșine și în relație cu ceilalți. Testele psihologice recente arată că persoanele care folosesc parfumul în mod regulat au o atitudine mai deschisă față de ideea de socializare și pot fi mai comunicative decât cele care îl utilizează rar sau niciodată. În general, s-a constatat că oamenii care au impresia că alții cred că miros bine au mai multă încredere. Mai distractiv, de asemenea?

Pentru că toți suntem programați să ne placă anumite mirosuri și să nu ne placă altele. Răspunsul nostru la miros și parfum, spun oamenii de știință, este parțial învățat și parțial genetic. Ne naștem cu lucrurile care ne plac și care nu ne plac precise, precum și sensibilitate la anumite mirosuri. Foarte devreme, experiența începe să le modifice și să le adauge și construim o "bancă a mirosurilor" complexă din amintiri și asociații. Toate aceste informații stocate determină dacă ne place sau nu un parfum.

Deoarece mirosul declanșează memoria asociativă a grupurilor de evenimente și sentimente. Folosim această" memorie " a creierului pentru a ne ajuta să identificăm un anumit miros, deoarece nu putem descrie un miros. Cel mai apropiat mod de îl descrie este în termeni relativi: "mirosea precum ...”. Un iz de parfum trimite creierul nostru să caute în "banca noastră de memorie" a mirosurilor asociații vechi și conexiuni care ar putea ajuta la definirea aromei. Acesta este motivul pentru care, atunci când miroși un trandafir astăzi, este posibil să ai brusc o imagine a grădinii bunicii tale sau un sentiment al parfumului pe care l-a purtat mama ta.

Secretul parfumului de lungă durată este 'stratificarea parfumurilor'. Construiți straturi de parfum pe piele folosind diferite forme ale aceluiași parfum - săpun parfumat, ulei de baie sau gel, loțiune sau cremă de corp, pudră de praf și apă de toaletă. Fiecare întărește impactul celuilalt pentru a cvadrupla viața parfumului tău preferat. Stratificarea sau "îmbrăcarea parfumului", așa cum se numește uneori, este, de asemenea, un mod inteligent de a purta un parfum prea puternic pentru utilizarea în timpul zilei.

Păstrați parfumurile într-un loc răcoros și uscat, departe de lumina directă a soarelui și de sursele de căldură (precum caloriferele). Căldura sau frigul extrem vor deranja echilibrul delicat al uleiurilor și le vor schimba mirosul. Odată ce o sticlă de parfum este deschisă, folosiți-o. Un spray permite intrarea a mai puțin aer și se evaporă mai lent decât o sticlă cu capac, dar chiar și cea mai fină esență se estompează cu timpul. Cel mai bun loc pentru parfumul deschis este într-un sertar închis sau dulap.

Unde pielea este deosebit de caldă și unde există o bună circulație a sângelui. Acest lucru se datorează faptului că căldura ajută la difuzarea și intensificarea aromei parfumului. "Punctele de puls" de pe corp (vezi mai jos) sunt activatorii perfecți pentru parfum. Deoarece parfumul crește, ar trebui aplicat în mai multe puncte de puls - nu doar, de exemplu, la baza gâtului. Luați în considerare zona lombară(sacrală) și zona buricului. Dacă preferi ca parfumul tău să te urmeze, aplică-l la ceafă – doar pe linia părului – căldura și mișcarea vor difuza parfumul.

În interiorul încheieturilor. În interiorul coatelor. La tâmplă. Sub lobii urechii, nu în spate. La baza gâtului. În spatele genunchilor. Și oriunde altundeva simți o bătaie de inimă.

Pulverizați la aproximativ 20 cm distanță de piele. O pulverizare uniformă pe o zonă mai mare vă ajuta ca parfumul dvs. să dureze mai mult decât o cantitate generoasă într-o zonă mică. Ar trebui să frecați o încheietură de cealaltă pentru a usca parfumul? Nu, pentru că veți zdrobi notele, le veți stinge dezvoltarea.

Încercați o pulverizare ușoară prin părul umed înainte de a îl usca, sau pulverizați parfum pe perie și pieptene înainte de utilizare. Adăugați câteva picături de parfum în apă într-un fier de călcat cu aburi pentru a călca hainele cu parfum sau clătiți lenjeria în apă parfumată. Dacă parfumul te poate face să te simți atât de bine, de ce să nu-i folosești puterea?

De preferat nu pentru că fiecare parfum este o creație echilibrată și completă. Dacă purtați un parfum peste altul, puteți crea un parfum, dar, cel mai probabil, veți produce o mireasmă.

Difuzia este capacitatea unui parfum de a ajunge de pe pielea ta și de a te înconjura pe tine și pe ceilalți cu aura sa. Capacitatea unui parfum de a călători prin aer - bogăția sa - reprezintă testul unui parfum grozav.

În funcție de parfum, de la șase la 18 luni, dacă este păstrat corect. Odată ce o sticlă de parfum a fost deschisă, ar trebui utilizată, deoarece toate parfumurile se deteriorează cu timpul: parfumuri ușoare, pe bază de citrice, în doar șase luni; mirosuri florale în aproximativ un an și jumătate.

Păstrați parfumurile într-un loc răcoros și uscat, departe de lumina directă a soarelui și de sursele de căldură (precum caloriferele). Căldura sau frigul extrem vor deranja echilibrul delicat al uleiurilor și le vor schimba mirosul. Odată ce o sticlă de parfum este deschisă, folosiți-o. Un spray permite intrarea a mai puțin aer și se evaporă mai lent decât o sticlă cu capac, dar chiar și cea mai fină esență se estompează cu timpul. Dacă preferați un parfum în timpul iernii și altul în timpul verii, le veți prelungi viața între anotimpuri dacă păstrați sticla în sertarul de legume al frigiderului.

Dacă luați un parfum cu dvs. într-o călătorie, nu îl decantați niciodată într-un flacon de plastic mai mic, deoarece plasticul poate reacționa cu parfumul. Împachetați în schimb un spray mic. O altă sugestie, împachetați orice parfum în bagaj, mai degrabă decât în valiză, deoarece schimbările de presiune a aerului din compartimentul pentru bagaje pot provoca scurgeri ale spray-urilor.

Pentru majoritatea oamenilor, cuvintele înseamnă în esență același lucru și puteți folosi în siguranță fie pe unul sau pe celălalt. Veți găsi că utilizarea variază de la țară la țară: în Statele Unite, "fragrance " este descrierea mai frecvent'; în Anglia, "scent" sau "fragrance". În Franța? Parfum! Industria parfumurilor tinde să se refere la cea mai concentrată formă de aromă ca "perfume" sau parfum, în contrast, să zicem, cu apa de toaletă sau colonia mai puțin concentrate. Parfumerii, pe de altă parte, folosesc cuvântul special pentru a descrie creațiile lor parfumate, parfumurile lor. Care este diferența dintre Parfum, Apă de Parfum sau Parfum de Toilette, Eau de toaletă și Colonie? Fiecare reprezintă o "concentrație" diferită de ulei de parfum real într-o aromă. "Perfume", parfum sau extrait este cea mai concentrată, cea mai durabilă formă de parfum cu 12 până la 30% uleiuri de parfum. Interpretările mai noi Apă de Parfum sau Esprit de Parfum sunt aproape la fel de concentrate ca tradiționale extrait-uri, dar Parfum de Toilette sau Apă de Toiletă (o colonie, în Statele Unite) au o forță mai ușoară, cu un nivel al parfumului între 4 și 18%. În Europa, Cuvântul Apă De Colonie descrie un nivel foarte scăzut de parfum, doar 1-3% ulei.

Apa de colonie sau apa de toaletă sunt destinate corpului tău, aftershave-ul pentru fața ta. Apa de colonie (sau colonia) sunt amestecate cu mai mult parfum - între 5 la 15% uleiuri esențiale - în timp ce aftershave-ul are un miros mai ușor, de obicei în jur de 2 până la 4%, mai puțin alcool (30 până la 65%) și încorporează emolienți calmanți și antiseptice calmante.

Cum este pictat un tablou, o simfonie compusă? Ceea ce este sigur este că parfumerii își folosesc materialele în același mod în care pictorii își folosesc culorile, iar muzicienii notele lor. Într-un interviu cu William Kaufman, parfumierul Pierre Dhumez s-a exprimat astfel: "a face un parfum înseamnă a găsi o armonie de trei sau patru "corpuri" dominante pe care le miroși în mintea ta. Ai o sursă de inspirație pentru un amestec de aceste trei sau patru corpuri, nu mai mult. Și se vor elibera în așa fel încât, atunci când ai compus „corpul” în proporțiile de care ai fost inspirat când erai într-o stare de spirit liniştită, fericită, să nu mai poţi distinge un miros de altul dintre materiile prime de bază. Este un amestec perfect echilibrat care miroase ca o entitate separată de mirosul fiecăruia dintre cele trei sau patru corpuri pe care le-ați ales - și, făcând astfel, veți fi creat „femeia”. După aceea, trebuie să o îmbunătățiți, să o faceți mai frumoasă, să -i aranjați părul, să-i alegeți rochia, rujul, conturul ochilor, pălăria, învelișul - iar acesta este un parfum."(William Kaufman, Parfum, E. P. Dutton, 1974). "Aliage... a fost sportiv", a scris Estée Lauder. "Am luat o frunză verde în Palm Beach într-o zi, I-am inhalat profund mirosul cu uimire și am știut că trebuie să recreez acel miros. Femeia activă avea nevoie de un miros propriu: când mergea la o sală de sport, nu voia să invoce o întreagă orchestră simfonică. Nu am putut găsi niciodată un miros care să fie chiar pentru terenul de tenis, așa că a trebuit să-l inventez."(Estée Lauder, Estée, O Poveste De Succes, Random House, 1985). Un parfumier este rareori un solist. Dirijorul orchestrei, șeful unei case de parfumuri, joacă un rol critic. Ca o mare simfonie, un parfum cu adevărat măreț evoluează cu un mesaj senzorial atât de emoțional, mișcă inimile femeilor și stârnește simțurile bărbaților.

Acesta variază. Un parfum poate conține 10, 50, 100 sau mai multe materiale diferite, dar nu înseamnă neapărat că un parfum realizat cu 300 este superior celui care conține 10. Cheia este modul în care diferitele ingrediente se amestecă împreună pentru a vă vorbi.

Acestea sunt diferitele faze prin care se dezvoltă un parfum atunci când îl pulverizați pe piele. Fiecare dintre aceste etape sau grupuri de "note" are un grad diferit de volatilitate. Notele principale sau de vârf sunt prima impresie a unui parfum. Acestea sunt notele volatile ușoare care izbucnesc pe piele în timp ce pulverizați mai întâi, parfumul pe care îl experimentați în timp ce deschideți o sticlă. Notele principale sunt atât de volatile încât de obicei dispar în decurs de 10 până la 15 minute. Pe măsură ce se estompează, notele centrale sau de mijloc înfloresc pe pielea ta. Acestea formează nucleul compoziției și sunt tema dominantă a parfumului. Această temă este accentuată și fixată de notele de bază sau esențiale. Acestea sunt fundamentul parfumului, notele care leagă celelalte ingrediente împreună. Acestea creează memoria care face ca tema să rămână în mintea ta și fac ca parfumul să dureze aproximativ patru până la cinci ore pe pielea ta.

Aceasta variază de la o persoană la alta. De obicei, un parfum sau extract, forma cea mai concentrată, ar trebui să dureze șase până la opt ore; o apă de toaletă sau o colonie americană, timp de trei sau patru ore, uneori mai mult timp dacă este mai concentrată.

Căldura verii crește impactul mirosului. Cu cât vremea este mai caldă, cu atât mai rapid "notele" unui parfum părăsesc pielea. Răspunsul: un parfum mai ușor reaplicat mai frecvent. Iarna atenuează parfumul; pe vreme rece, moleculele de parfum se "ridică" mai încet, iar notele de vârf, centrale și de bază se dezvoltă mai treptat. De aceea puteți purta un parfum mai puternic pe vreme mai rece.

Nu. Sinteticele nu sunt neapărat "uleiurile naturale ale omului sărac". Există note de aromă sintetice care sunt mai scumpe decât orice echivalent natural și uleiuri naturale "pure" care sunt mai susceptibile de a provoca o reacție decât orice alternativă creată chimic.

Categoric nu. Parfumeria modernă se bazează pe sinergia ingredientelor naturale și artificiale. Ambele au o importanță egală pentru parfumier. Din punct de vedere tehnic, un parfumier face diferența între uleiurile naturale, extracte din flori, păduri și frunze, condimente și rășini; uleiuri semi-sintetice separate de surse naturale; și uleiuri complet sintetice sau note de aromă, create pentru a spori esențele naturale, pentru a le face să vibreze cu note destul de diferite de orice ați mirosit vreodată. Gândiți-vă la notele de aromă sintetice ca la notele parfumierului, create în laboratoare pentru a adăuga originalitate, caracter și tenacitate notelor naturii. Coco Chanel a fost primul designer care a încurajat parfumerii să acorde un rol principal aromelor sintetice: "am vrut să le ofer femeilor un parfum artificial, care este creat de mâna omului. Sunt artizană în croitorie...Nu vreau un miros de trandafir, sau crin din vale. Vreau un parfum care este o compoziție.” Rezultatul a fost Chanel No 5, primul parfum Aldehidic floral, un buchet dominat de notele delicate și curate ale aldehidelor sintetice împletite cu cea mai scumpă iasomie și trandafirul de mai din Grasse. „Este bine cunoscut că există esențe naturale care costă foarte puțin, alte note chimice de aromă care costă o sumă uriașă”, a spus parfumierul Edmond Roudnitska. "Prin urmare, nu este o chestiune de economie dacă folosim produse chimice pentru compoziția parfumurilor haute couture. Dacă le folosim, este că nu vrem să renunțăm la nuanțele glorioase ale parfumului care pur și simplu nu există în natură și pe care doar chimia ni le poate oferi. Adesea, un miros sintetic este mai frumos decât unul real - gândiți-vă la o floare, când o alegeți, miroase bine doar o zi sau cam așa ceva, apoi începe să miroasă îngrozitor. Cu aromele sintetice, se poate obține același miros și majoritatea florilor sunt lăsate pe câmp.”

Egiptenii au dezvoltat uleiuri aromatice și esențe acum 5.000 de ani. Mari iubitori de parfum, au folosit ulei de migdale și trandafir, tămâie și smirnă, cedru, mimoză și crin, nucșoară, balsam dulce, cassia, benzoin și labdanum, galbanum și opopanax în preparate atât de diverse precum afrodisiace, medicamente, cosmetice și tămâie. De fapt, arta parfumeriei din Egiptul Antic era atât de sofisticată încât atunci când arheologii au deschis mormântul lui Tutankhamon în 1922 au descoperit un unguent care era încă parfumat! Studiul parfumului, dezvoltat în Valea Nilului, urma să inspire alte culturi antice. În Grecia, sportivii și-au uns corpul cu uleiuri aromatice, iar la banchete, romanii s-au împrospătat între felurile de mâncare cu apă parfumată cu flori. Persanii au dezvoltat utilizarea ingredientelor exotice și tehnica extragerii uleiurilor din flori prin distilare. Această expertiză a fost adusă în Europa de Vest în timpul cruciadelor.

În jurul anului 1680, Giao Paola Feminis, un frizer dintr-un sat din nordul Italiei, a distilat dublu esprit-de-vin pentru a obține alcool 75/80%, în care a dizolvat lavandă, rozmarin și uleiuri de bergamotă și lămâie presate la rece. Feminis și-a numit elixirul, Acqua Mirabilis (Apă miraculoasă). A fost prima apă de colonie, dar nu a dobândit acest nume pentru încă 130 de ani. În 1709, Johann Maria Farina, un parfumier de colonie, a prezentat Jean Maria Farina acqua mirabilis. Succesul său a încurajat alți parfumieri de colonie să imite produsul. În secolul următor, au apărut peste 2.000 de exemplare, aproape toate numite Farina. În 1792, Wilhelm Muelhens a prezentat Franz Maria Farina Acqua Mirabilis, redenumită 4711 în 1845. Jean Marie Farina a lui Roger & Gallet a apărut în 1806. În 1810, Napoleon a decretat că formulele medicinale trebuiau înregistrate. Parfumerii de colonie, reticenți în a-și dezvălui formulele acqua mirabilis, și-au înregistrat produsele ca parfumuri, apă de colonie.

Când a depășit tărâmurile nestatornice ale modei, surprinzând imaginația oamenilor timp de ani de zile, chiar generații. Primul mare designet clasic a fost Chanel No 5, creat în 1921. Vedeți lista noastră selectivă a altor mari clasici, femei și bărbați, care au influențat parfumeria modernă.

1880 - 1899: nașterea parfumeriei moderne
Fougère Royale 1882 și Jicky 1889

1900 - 1919: François Coty și Jacques Guerlain
L’Origan 1905, Apres l’Ondée 1906, L’Heure Bleue 1912, Chypre de Coty 1917 și Mitsouko 1919

1920-1939 Glamour & Depression
Chanel No5 1921, Shalimar 1925, Arpège 1927, Joy 1930 și Tabu 1932

1940 - 1959 O nouă generație: o imagine nouă
Bandit 1944, Femme 1944, Miss Dior 1947, Fracas 1948, l 'air du Temps 1948, Youth-Dew 1953, Diorissimo 1956, L' Interdit 1957 și Cabochard 1959

1960 - 1979 Prêt-à-porter și American challenge
Madame Rochas 1960, Calèche 1961, Estée 1968, Calandre 1969, Rive Gauche 1969, Aromatics Elixir 1971, Chanel No19 1971, Jovan Musk 1972, Charlie 1973, Private Collection 1973, Halston 1975, First 1976, Opium 1977, Oscar 1977, Anaïs Anaïs 1978 și White Linen 1978.

1980 - 1999 Luxul se transformă într-o experiență pură și gurmandă
Giorgio Beverly Hills 1981, Must de Cartier 1981, Ombre Rose 1981, Paris 1983, Ysatis 1984, Beautiful 1985, Obsession 1985, Poison 1985, Calyx 1986, Eternity 1988, Samsara 1989, Amarige 1991, White Diamonds 1991, Angel 1992, Féminité du Bois 1992, Bvlgari au Thé Vert 1993, L’Eau d’Issey 1992, Jean Paul Gaultier 1993, Cashmere Mist 1994, ck One 1994, Pleasures 1995, Allure 1996, Tommy Girl 1996, Happy 1997, Gucci Rush 1999 și J’Adore 1999.

2000 - 2009 Legende în devenire
FlowerbyKenzo 2000, Coco Mademoiselle 2001, Dolce & Gabbana Light Blue 2001, Marc Jacobs perfume 2001, Clean 2003, Narciso Rodriguez pentru Ea 2003 și Prada 20044

Nu neapărat. Dacă sunteți gata pentru o schimbare – analizează familia preferată de parfumuri din toate unghiurile. Ele tind să se amestece între ele, astfel încât noul dvs. favorit poate fi într-o familie diferită, dar împărtășesc asemănări. În parfum (ca și în culoare), uneori contrariile se completează reciproc, așa că, dacă vă simțiți curajoși, uitați-vă la parfumurile din familia opusă familiei preferate, pe Roata Parfumului.

Achizițiile Online fără miros, nu ar trebui să fie o problemă dacă rămâneți la notele și familiile pe care știți că le iubiți. Cu siguranță nu folosiți cumpărăturile online ca o oportunitate de a fi extrem de experimental. Magazinul de Parfumuri folosește sistemul de clasificare Michael Edwards Fragrances of The World pentru a-și sorta parfumurile, acest lucru ar trebui să ajute la găsirea unor parfumuri similare. De asemenea, oferă „Încercă Eșantioane” pentru parfumurile selectate, care vă permite să încercați parfumul fără a rupe sigiliul. Dacă nu vă place eșantionul, puteți returna parfumul nedeschis pentru o rambursare completă sau pentru a schimba.

Deoarece preferințele de parfum sunt atât de individualiste, nu întotdeauna ... ceea ce este romantic și feminin pentru o persoană ar putea fi neplăcut și prea mult pentru altcineva. Acestea fiind spuse, anumite note sunt universal recunoscute ca oferind o anumită stare de spirit. Citricele, de exemplu, sunt aproape întotdeauna identificate ca fiind proaspete, vanilia și condimentele ca fiind calde și reconfortante. Folosind aceste generalizări în jurul notelor de parfum, putem conecta anumite stări de spirit și tipuri de personalitate la anumite parfumuri.

Tendințele se schimbă mereu - determinate de cerere, influențe culturale și, uneori, de materii prime, furnizori și disponibilitate. Notele florale rămân în mod constant puternice, în timp ce parfumurile timpurii în stil Apă de Colonie reapar ciclic cu fiecare sezon de vară. Pentru majoritatea, nimic nu spune că vara este aici mai bună decât prospețimea citrică a unei ape de colonie atemporale.

Notele lemnoase masculine clasice traversează granițele de gen și domină parfumurile comune și feminine – datorită parțial mișcării de nișă și determinării sale de a nu limita parfumurile la un anumit gen. Nu este surprinzător că notele complementare de ambră și condimente, precum și notele clasice de trandafir sunt asociate cu noile parfumuri Woods.

Nu au preluat încă, dar decalajul se reduce. Brandurile artizanale (un segment care crește exponențial) sunt mai puțin susceptibile să specifice un gen pentru parfumurile lor, preferând să creeze parfumuri care să se adreseze ambelor.

Absolut. Alegeți în funcție de preferințele dvs. și dacă un parfum vă face să vă simțiți fantastic atunci când îl purtați, atunci ar trebui să îl purtați. Este atât de simplu.

Modificările sezoniere ale parfumurilor sunt o modalitate plăcută de a inspira o nouă viață stilului tău – în același mod în care folosim hainele pentru a anunța un nou sezon. De obicei, iarna gravităm spre note mai calde de chihlimbar, vanilie, lemn și condimente. Vara, aceste note se pot simți prea grele și este mai probabil să trecem la ceva care ne face să ne simțim mai proaspeți și mai ușori.

Utilizarea materiilor prime parfumate este monitorizată și reglementată de un organism din industrie numit IFRA. Prin cercetare și testare continuă, IFRA identifică în mod constant alergeni și sensibilizanți în paleta parfumierului. Când se întâmplă acest lucru, este posibil ca o materie primă să fie înlocuită cu un material diferit – acest lucru poate avea sau nu un efect semnificativ în funcție de lucruri precum profilul mirosului materialului vechi și nou, dar și de cantitățile pe care le-a folosit în parfum.

Simțul mirosului este incredibil de eficient. Capacitatea sa de a detecta și de a identifica ceea ce mirosim se întâmplă (în majoritatea cazurilor) destul de subliminal. De aceea vei vedea pe cineva încrețindu-și nasul înainte de a spune „Ce este acel miros?” Un echipament de procesare atât de puternic și eficient trebuie, de asemenea, să se comporte în mod inteligent... din acest motiv vom suferi de oboseală olfactiva. Deci, chiar dacă încă mirosim ceva, este posibil să nu îl înregistrăm sau să îl identificăm la fel de mult ca la primul contact. Este același motiv pentru care nu identificați "mirosul" unic al casei noastre decât dacă am fost în vacanță – sau cel puțin departe de ea timp de câteva ore. Așa că, în timp ce creierul tău nu reacționează neapărat la mintea ta conștientă la informația că porți parfum, poți fi sigur că alții se bucură că îl porți. Pentru a depăși oboseala olfactivă, aveți un dulap de parfumuri - parfumuri alternative de la o zi la alta sau pentru diferite ocazii (zi sau noapte), astfel încât receptorii olfactivi să rămână în alertă.

Știm că anumiți factori, cum ar fi chimia pielii și dieta poate produce variații în modul în care un parfum miroase pe o persoană la alta. Mai probabil să contribuie la aceste diferențe va fi aglomerarea parfumului – adică cocktailul de mirosuri pe care orice persoană le-ar putea acumula în obiceiurile lor zilnice de îngrijire. Gândiți-vă la detergenții pudră și balsamurile de rufe; geluri și loțiuni de duș; șampoane, balsamuri și produse pentru păr; ca să nu mai vorbim de produse foarte aromate, cum ar fi deodorantele. În general, este neînțelept să alegeți un parfum în funcție de felul în care miroase la altcineva, deoarece stadiul de dezvoltare în care simțiți parfumul la acea persoană poate influența, de asemenea, cât de mult vă place să îl porți.

Cuvântul provine din latină, adică "un fluid dulce-mirositor care conține esența florilor și a altor substanțe". Dar parfumul își are originea în ritualul Roman antic. În templele Romei, flori zdrobite, frunze, așchii de lemn, condimente și rășini aromatice au fost aruncate pe cărbuni arși ca ofrande zeilor. Mirosul lor a fost eliberat prin fum (per fumum).

Parfumurile, precum vinurile, sunt grupate în familii. Chardonnays, Sauvignon Blancs, Rieslings și Chenin Blancs, de exemplu, sunt diferite familii sau soiuri de vin alb. Fiecare este superb în sine, dar, de obicei, va exista unul pe care îl preferați. De asemenea, Oriental Floral, Orientali Delicat, Oriental Clasic și Oriental Lemnos sunt toate familiile de parfumuri din clasificarea principală Oriental. Toate fac parte din clasificarea Oriental, dar fiecare familie de parfumuri va avea un miros caracteristic, o personalitate diferită. Instinctiv, veți prefera parfumurile de la unele familii și nu vă vor plăcea parfumurile de la altele.

Un parfumier care creează parfumuri, a cărui abilitatea olfactivă compune mari parfumuri, armonii sublime ale căror note bântuie imaginația bărbaților și femeilor din întreaga lume. "A fi un "nas" nu este nimic misterios", a spus celebrul parfumier Edmond Roudnitska. "Lucrul la care trebuie să ajungi nu este doar amintirea unui miros, ci amintirea unui miros în combinație - altfel nu faci decât să amesteci la întâmplare și asta nu înseamnă să creezi. Crearea unui parfum este cerebrală, nu nazală.” Roudnitska a insistat întotdeauna că "timpul este esențial pentru un parfumier creativ. Poate dura câțiva ani pentru a crea cu un parfum minunat. Nu poți continua să adulmeci mirosul la care lucrezi zi de zi până când ajungi la perfecțiune... de multe ori trebuie să lași parfumul luni de zile și apoi să te întorci.”

Parfumuri cu un caracter proaspăt, marin, care evocă imagini ale plajei și naturii, parfumul aerului marin.

Această familie de parfumuri își ia numele de la primul parfum semnificativ cu mușchi de copac, Chypre, introdus de François Coty în 1917. Chypre este numele francez pentru insula Cipru, locul de naștere legendar al lui Venus, zeița iubirii.

Este o tehnică care recreează parfumul adevărat al unei flori vii. Cercetătorii folosesc echipamente ultra-sensibile pentru a analiza fiecare moleculă parfumată a parfumului emanat de o floare vie. Ele produc o 'amprentă' sau un profil chimic al parfumului său. Comparând profilul parfumului viu cu profilul uleiului esențial al florii, parfumerii pot identifica apoi părțile uleiului pierdut în timpul procesului de extracție. Cu aceste cunoștințe, ei sunt capabili să pună înapoi porțiunea de „îngeri” în uleiul esențial și să recreeze parfumul real al florii vii. Antonia’s Flowers, Prescriptives’ Calyx și Giorgio’s Red au fost primele parfumuri care au folosit această nouă tehnologie. Au fost pionierii unei noi generații de arome florale care păreau mai delicate, dar mai pline, o dezvoltare care continuă să influențeze crearea de parfumuri.